曲孜卡鄉經過徐中鄉到幫達鄉，是一條與現行的214國道并行的山路，這條據考證是吐蕃時代的古驛道，已經少有外人經過。山間路途中，可以見到吐蕃時期的古老寺院，可以聽到文成公主曾經來過的傳說，還有路遇曾經驛道上的村莊。</p>

縱穿古驛路</span>

　　車行上山，左望，山谷之間開擴的濕地有緩緩的水泛著藍光有青青草叢，有牛鈴聲聲遙遙傳送，山坡之上大朵的白云慢慢的移動，黃色的土路從山的這邊一直向那邊延展過去。據說這條路正是吐蕃時代的驛道，唐代的茶馬古道，云南運茶的馬幫走到這里恐怕也要一個多月，運鹽的馬幫從鹽井出發走到這里也走了兩三天，而茶馬古道在這里基本上還只是開始部分。</p>

　　沿著山坡向上向右行到一處開擴的埡口中央，那里擺著大片瑪尼石和小型的佛塔，據當地人說這里曾得到高僧加持。行人經此順時針轉行上下山，所以塔的周轉慢慢就成行了一個轉經道的。下山路不算太長，但到了雨季很難行，急轉彎而且路滑，越野車和農用車可以展現優勢。難怪這一帶能很早便形成一條通道，下山之后就又是一片開擴地帶，緊臨一條河形成一處草木豐美的河谷地帶，大群的牛羊自由奔跑覓食，放牧的人拾來一些木柴在臨路的山洞里點上一堆火，燒上一壺酥油茶，半臥在山洞口，透過茶碗上的煙霧看著他的羊群是否都在。</p>

　　改熱村沿河依山而建，一片綠樹掩映，七月油菜花村前院后鮮艷開放，古樹頂天立地枝葉覆蓋，石頭圍墻后戴著比花還鮮艷的頭巾的藏族阿媽啦在一片綠色的菜園里正專心拔草，山路上走出來的幾個姑娘放聲歌唱。一千多年前，趕馬的漢子經過一路山水到了這僻靜的溫柔鄉，是否也會留下來的愿望呢？</p>

　　然堆村應該從吐蕃時起就算得上是周邊的大鎮，穿村而過的路兩側有幾家小商店做的都是批發生意，周邊村莊更小的商店都會來這里進貨。這里自然也就成為村民的聚會所，小店里面偶爾還有穿著傳統藏裝頭結紅纓束的男人圍坐打麻將，這已然是一道風景了。</p>

　　朗巴朗增是藏語中對大日如來的稱謂，然堆村的朗巴朗增殿早期建筑因歷史原因被毀，造像面部也多被砸爛。據村子里人講，此建筑最初為漢式坡頂，與大昭寺</a>早期建筑形制相近，后來損毀后用樹皮和木板替換。1977年到1978年，當地群眾在原址重建了佛殿。周圍夯土墻下均有原來的石砌墻基，基本保持早期建筑的平面結構。佛殿內主供大日如來和八大菩薩造像，近年對雕像面部及殘損處進行了敷泥、水泥修復和涂彩。最近一次維修是在2008年，主要對大日如來和八大菩薩等9尊造像加蓋了木板廊房。</p>

　　根據考古專家的現場研究論斷，然堆村的朗巴朗增大殿應該建于吐蕃時期，這也就可以證實。從幫達鄉穿過然堆村和徐中鄉到達鹽井的通道，在吐蕃時期正是一條正規的驛道。如果有當地人帶領從然堆村邊上的山坡向上攀登到山頂，可以看到山石上的彩繪的佛像，從那里可以看到山谷中一條路曲折的山路，村民會指著那條路告訴你：文成公主就是從這條去<a class="akey" target="_blank" jquery1363142767218="92">拉薩的，她在這里住了很長時間……這一帶的人都堅信文成公主來過這里，從山頂下山的另一側還有一個小佛龕，也與文成公主相關。</p>

　　然堆村的朗瑪朗增大殿的僧人每天早晚還都會吹響法號念誦佛經，歲月在這里自然流轉，孩子們在小巷中奔跑著成長。遠去的馬幫帶走了那一世的繁華，多少擦肩而過的面孔，多少傳說若塵埃般消逝。</p>

　　這條路只能走越野車，而且路況也難以保證常年暢通，最好的方式是試行，試著穿越，走不通時便退回，所幸路并不遠，基本上當天即可往返，或是行得通，兩天的時間也足以穿越過去。</p>

　　TIPS

　　食宿：需自備睡袋，自備食物和水。因為這條路上幾乎沒有任何針對外來游人的設備，可以選擇然堆村作為一個中轉站，這里有古老的寺院，周邊也有短程徒步路線可以選擇，當然一定要找村民帶隊。可以借住在村公所的辦公室里，這里有幾張床，也可以找一戶人家居住，但前提一定是自己帶睡袋。也無可能提供餐飲，商店里有賣方便面和火腿腸等便方便食品，無更高要求，一兩天的時間能堅持，也可以度過。</p>

　　游：遇到大的村莊可以向當地人打聽景點，除了大的寺院，一路上還有能看得出歷史傳承的塔或瑪尼石堆，幸運的話，還能看到摩崖石刻。<br />
 

　　第三站 曲孜卡<a class="akey" target="_blank" jquery1363142809500="91">溫泉和查果溝

　　曲孜卡意為&ldquo;溫泉岸&rdquo;。214國道上俯望著，正在滔滔的瀾滄江岸邊，隔江而上是達美擁雪山。海拔急降，從國道到曲孜卡車程不過幾十分鐘，風光卻有千重變化，曲孜卡建成了數個溫泉度假村</a>，每個院落都鮮花鋪地兼亭臺樓閣，果然是高原之上千丘萬壑中的旖旎園。</p>

藏族人對溫泉的治病神力確信不疑</span>

　　藏族人對溫泉的治病神力從來都確信不移，據考證曲孜卡溫泉有溫度、水量大小不同的108股泉眼，水溫在20-80 ℃&nbsp;，不同的水溫都具有不同的祛病療效。有一次因為工作在曲孜卡的度假村住過幾天，院子里就有一個巨大的溫泉游泳池，白天陽光明晃晃地照耀，整個院子都反著銀光，到了傍晚才好下池去游，爬在池邊向外一望，就是瀾滄江奔騰的急流。通常標準間會配個浴缸，曲孜卡配的卻是溫泉池，粗大的水龍頭一開，熱水噴出滿室熱氣，在自己房間里泡溫泉、看電視、聽音樂，累了撲倒在床小睡，可以泡了又睡睡了又泡。若是三五好友同至，也可以到院子的大池里共泡，裸泡便男女分隔，帶了泳衣就：&ldquo;好好好，大家一起！”

　　藏地無處不傳說，曲孜卡溫泉自然不會例外，其中之一是說很早以前，藏區24 大神山之一的&ldquo;卡瓦格博”即梅里雪山的第三個女兒&ldquo;達美擁&rdquo;游覽來到此地，此時正當鹽井一帶瘟疫成災，百姓正處在生離死別，水深火熱之中，看到此景的她心生憐憫，垂淚化作溫泉供百姓醫治疾病。</p>

　　其中之二說&ldquo;達美擁&rdquo;女神到這一帶來體驗生活時，看到這里的百姓生活相當貧困，處處都是滿目滄桑、民不聊生的景象，于是點洞取水，恰好點出了股股溫泉水，用這些水洗澡能治百病。從此以后，這里的疾病少了。同時她將自己的身體化為“達美擁&rdquo;雪山，永遠留在了鹽井。百姓把她敬奉為神，就此成了如意仙尊。</p>

　　從曲孜卡出發還有一條超級徒步線路，從海拔2500米的曲孜卡出發向上攀登海拔6434米的達美擁雪山，落差達到3900多米，一路可觀賞高海拔的湖泊“措那旺姆湖&rdquo;，能親身感受到&ldquo;一山有四季”的風光，從山頂眺望，群山蜿蜒起伏，俯瞰洶涌澎湃的瀾滄江。</p>

　　查果西溝巨石上的印記

　　芒康縣的鹽井是滇藏線進藏的第一站，瀾滄江兩岸的鹽田是鹽井的代碼，現在在這條曾經的茶馬古道上，依然可以看到運鹽的驢隊或是馬幫，只是它們已經不再是遠行的隊伍。在這個主要以藏族和納西族混居的山谷里的村莊，居然還有西藏境內惟一的一座天主教堂。在鹽田沿河向北十幾公里外的曲孜卡，居然還有溫泉。每年有無數的游人從鹽井路過，他們知道鹽田，進過教堂，甚至泡過溫泉，但卻很少有人會知道，就在路邊不遠處就有遠在吐蕃時代就存在的石刻造像。</p>

　　查果西溝為一條東西走向的狹長山溝，南北兩岸峭壁對峙。溝內有小溪和鄉村道路。小溪自東向西流過。溝南側的崖壁上有單陰線、雙陰線或減地淺浮雕的六字真言、藏文經咒、佛塔等，但與造像無關。調查中也沒有發現與造像有關的藏或漢文題記。</p>

　　保護造像的小拉康位于小溪北、鄉村道路南，歸覺龍村(lcang lung tshun)噶達寺(skar  mdav  dgon)管轄，造像雕鑿在一塊面南的大巖石和一塊面西的小巖石上。巖石位于拉康內中部偏后處。其中，面南大石上部略向前傾，從正面看呈圓拱形，底面呈不規則四邊形，歷經常年煙熏和觸摸，現在已沾滿酥油和錢幣，油黑光亮，前面建有小供臺，上以酥油燈和布施錢幣供奉，上部懸掛經幡、哈達。該處造像在上世紀80年代末西藏自治區第一次文物普查中首次發現，張建林研究員2006年曾對造像進行了考察，將4尊浮雕造像認定為吐蕃時代雕刻的大日如來、二菩薩、一供養人。</p>

　　起初也許是仿如天至的巨石，被心懷虔誠信仰的工匠發現，遂雕鑿佛像其上，漸而信徒圍拜，后人建起加以保護的房子也成為有神性的拉康。</p>

　　TIPS

　　交通：國道214線途徑曲孜卡，距云南省德欽縣120公里，距鹽井10公里，距芒康縣城102公里。路況很好。查果溝距離曲孜卡5公里，在去往鹽井的方向的路左側，有路牌指示。</p>

　　食宿：曲孜卡鄉有幾家溫泉度假村可以同時住宿和吃飯，標準間在180元到280元之間。</p>